Monte Everest, Asia

Prime spedizioni

Ricognizione del 1921

Nel 1890 gli ufficiali dell'esercito britannico Sir Francis Younghusband e Charles (CG) Bruce, che erano di stanza in India, si incontrarono e iniziarono a discutere la possibilità di una spedizione sull'Everest. Gli ufficiali furono coinvolti con due organizzazioni di esplorazione britanniche - la Royal Geographical Society (RGS) e l'Alpine Club - e questi gruppi divennero strumentali per favorire l'interesse nell'esplorazione della montagna. Bruce e Younghusband hanno chiesto il permesso di organizzare una spedizione sull'Everest a partire dall'inizio del 1900, ma le tensioni politiche e le difficoltà burocratiche lo hanno reso impossibile. Sebbene il Tibet fosse chiuso agli occidentali, l'ufficiale britannico John (JBL) Noel si travestì e vi entrò nel 1913; alla fine raggiunse 65 miglia (65 km) dall'Everest e fu in grado di vedere la vetta. La sua conferenza all'RGS nel 1919 ha nuovamente suscitato interesse per l'Everest, il permesso di esplorarlo è stato richiesto al Tibet, e questo è stato concesso nel 1920. Nel 1921 l'RGS e l'Alpine Club formarono il Comitato dell'Everest, presieduto da Younghusband, per organizzare e finanziare la spedizione. Una festa sotto il tenente colonnello CK Howard-Bury iniziò a esplorare l'intera catena himalayana e trovare una via sull'Everest. Gli altri membri erano GH Bullock, AM Kellas, George Mallory, H. Raeburn, AFR Wollaston, Majors HT Morshead e OE Wheeler (geometri) e AM Heron (geologo).

Durante l'estate del 1921 gli approcci settentrionali alla montagna furono esplorati a fondo. Sull'approccio all'Everest, Kellas è morto per insufficienza cardiaca. Poiché anche Raeburn si ammalò, l'alta esplorazione si concentrò quasi interamente su Mallory e Bullock. Nessuno dei due aveva esperienza dell'Himalaya e si trovavano di fronte al problema dell'acclimatazione oltre alla difficoltà del terreno.

Il primo obiettivo era esplorare la valle di Rongbuk. Il gruppo salì sul ghiacciaio centrale di Rongbuk, mancando l'apertura più stretta del ramo orientale e l'eventuale allineamento dell'Everest. Tornarono verso est per riposarsi a Kharta Shekar. Da lì hanno scoperto un passaggio a 6.700 metri (22.000 piedi), il Lhakpa (Lhagba), che porta alla testa del ghiacciaio East Rongbuk. La sella a nord dell'Everest, nonostante il suo aspetto proibitivo, è stata scalata il 24 settembre da Mallory, Bullock e Wheeler e nominata il Col Nord. Un vento pungente ha impedito loro di salire più in alto, ma Mallory aveva tracciato da lì una potenziale strada per la vetta.

Tentativo del 1922

I membri della spedizione erano il generale di brigata CG Bruce (leader), il capitano JG Bruce, CG Crawford, GI Finch, TG Longstaff, Mallory, il capitano CJ Morris, il maggiore Morshead, Edward Norton, TH Somervell, il colonnello EI Strutt, AW Wakefield e John Noel. Fu deciso che la montagna dovesse essere tentata prima dell'inizio del monsone estivo. In primavera, quindi, il bagaglio fu trasportato dagli Sherpa attraverso l'altopiano ventoso del Tibet.

Le forniture sono state trasportate dal campo base a 16.500 piedi (5.030 metri) a una base avanzata al campo III. Da lì, il 13 maggio, fu istituito un campo sul Col Nord. Con grande difficoltà un campo più alto fu posto a 7.6000 metri (25.000 piedi) sul lato riparato della Cresta Nord. La mattina successiva, il 21 maggio, Mallory, Norton e Somervell lasciarono Morshead, che soffriva di congelamento, e proseguì in condizioni di vento ventoso fino a 27.000 piedi (8.230 metri) vicino alla cresta della cresta nord-orientale. Il 25 maggio Finch e il Capitano Bruce sono partiti dal Campo III usando ossigeno. Finch, un protagonista dell'ossigeno, era giustificato dai risultati. La festa, con il Gurkha Tejbir Bura, stabilì il Campo V a 25.500 piedi (7.772 metri). Lì furono presi d'assalto per un giorno e due notti, ma la mattina dopo Finch e Bruce raggiunsero 8.320 metri (27.300 piedi) e tornarono lo stesso giorno al Campo III. Un terzo tentativo durante i primi monsoni della neve finì in un disastro. Il 7 giugno Mallory, Crawford e Somervell, con 14 Sherpa, stavano attraversando le piste del North Col. Nove Sherpa furono spazzati da una valanga sopra una scogliera di ghiaccio e sette furono uccisi. La festa di Mallory fu portata giù per 150 piedi (45 metri) ma non fu ferita.

Tentativo del 1924

I membri della spedizione erano il generale di brigata Bruce (leader), Bentley Beetham, il capitano Bruce, J. de V. Hazard, il maggiore RWG Hingston, Andrew Irvine, Mallory, Norton, Noel Odell, EO Shebbeare (trasporto), Somervell e Noel (fotografo). Noel ha ideato un nuovo programma di pubblicità per finanziare questo viaggio acquistando tutti i diritti di film e di conferenza per la spedizione, che ha coperto l'intero costo dell'impresa. Per generare interesse per la scalata, ha disegnato una cartolina e un francobollo commemorativi; sacchi di cartoline venivano poi spediti dal campo base, principalmente agli scolari che li avevano richiesti. Questa è stata la prima di molte iniziative di pubbliche relazioni dell'Everest.

Sulla stessa salita, a causa delle condizioni invernali, il Campo IV sul Col Nord è stato istituito solo il 22 maggio da una via nuova e più ripida ma più sicura; la festa fu quindi costretta a scendere. Il generale Bruce dovette tornare a causa di una malattia, e sotto Norton Camp IV fu ristabilito il 1 ° giugno. A 25.000 piedi (7.620 metri), Mallory e il Capitano Bruce furono fermati quando gli Sherpa si esaurirono. Il 4 giugno Norton e Somervell, con tre Sherpa, lanciarono il campo VI a 26.800 piedi (8.170 metri); il giorno successivo raggiunsero i 8.500 metri. Norton proseguì per 28.100 piedi (8.565 metri), un'altezza documentata insuperabile fino al 1953. Mallory e Irvine, usando l'ossigeno, partirono dal North Col il 6 giugno. L'8 giugno iniziarono per la vetta. Odell, che era venuto su quella mattina, credette di vederli nel primo pomeriggio in alto tra le nebbie.

Inizialmente, Odell dichiarò di averli visti in quello che divenne noto come il Secondo Passo (più recentemente, alcuni hanno affermato che Odell stava descrivendo il Terzo Passo), sebbene in seguito fosse meno sicuro di dove fosse stato. Sulla cresta nord-orientale ci sono tre "gradini" - alte barriere di roccia - tra le altezze di 27.890 e 28.870 piedi (8.500 e 8.800 metri) che rendono difficile l'avvicinamento finale alla vetta. Il primo passo è una barriera verticale calcarea alta circa 110 piedi (34 metri). Sopra c'è una sporgenza e il Secondo gradino, che è alto circa 160 piedi (50 metri). (Nel 1975 una spedizione cinese da nord ha fissato una scala di alluminio sul gradino che ora rende la salita molto più semplice.) Il Terzo Passo contiene un'altra sezione di roccia alta circa 30 metri che porta a una pendenza più graduale verso il vertice. Se Odell avesse effettivamente visto Mallory e Irvine al Terzo Step alle 12:50 circa, a quel punto sarebbero stati circa 150 metri sotto la vetta. Tuttavia, c'è stata a lungo una grande incertezza e un considerevole dibattito su tutto questo, specialmente se la coppia è arrivata in cima quel giorno e se stavano salendo o scendendo dalla montagna quando Odell li ha individuati. La mattina dopo Odell salì in cerca e raggiunse il Campo VI il 10 giugno, ma non trovò traccia di nessuno dei due.

Quando a Mallory è stato chiesto perché voleva scalare l'Everest, ha risposto con la famosa linea "Perché è lì". Il pubblico britannico era giunto ad ammirare lo scalatore determinato nel corso delle sue tre spedizioni, ed erano scioccati dalla sua scomparsa. (Il destino di Mallory è rimasto un mistero per 75 anni; vedi Alla ricerca di Mallory e commemorare le salite storiche.)

Tentativo del 1933

I membri della spedizione erano Hugh Ruttledge (leader), il capitano E. St. J. Birnie, il tenente colonnello H. Boustead, TA Brocklebank, Crawford, CR Greene, Percy Wyn-Harris, JL Longland, WW McLean, Shebbeare (trasporti), Eric Shipton, Francis S. Smythe, Lawrence R. Wager, G. Wood-Johnson e i tenenti WR Smyth-Windham e EC Thompson (wireless).

I forti venti hanno reso estremamente difficile stabilire il campo base nel North Col, ma alla fine è stato fatto il 1 ° maggio. I suoi occupanti sono stati tagliati fuori dagli altri per diversi giorni. Il 22 maggio, tuttavia, il Campo V fu posto a 7.830 piedi (7.830 metri); si scatenarono di nuovo tempeste, fu ordinato il ritiro e V non fu rioccupata fino al 28. Il 29 Wyn-Harris, Wager e Longland hanno lanciato il campo VI a 27.400 piedi (8.350 metri). Durante la discesa, la festa di Longland, presa in una tormenta, ebbe grandi difficoltà.

Il 30 maggio, mentre Smythe e Shipton arrivarono al Campo V, Wyn-Harris e Wager partirono dal Campo VI. A breve distanza sotto la cresta della cresta nord-orientale, trovarono l'ascia di ghiaccio di Irvine. Ritenevano che il Secondo Passo fosse impossibile da salire e furono costretti a seguire la traversata di Norton del 1924 verso il Grande Couloir spaccando la faccia sotto la cima. Attraversarono la gola fino a un'altezza simile a quella di Norton, ma poi dovettero tornare. Smythe e Shipton fecero un tentativo finale il 1 ° giugno. Shipton tornò al campo V. Smythe avanzò da solo, attraversò il canale e raggiunse la stessa altezza di Wyn-Harris e Wager. Al suo ritorno il monsone terminò le operazioni.

Sempre nel 1933 furono condotti una serie di voli aerei sull'Everest, il primo che avvenne il 3 aprile, che permise di fotografare la vetta e il paesaggio circostante. Nel 1934 Maurice Wilson, un alpinista inesperto ossessionato dalla montagna, morì sopra il Campo III tentando di scalare l'Everest da solo.

Ricognizione del 1935

Nel 1935 fu inviata una spedizione guidata da Shipton per ricongiungere la montagna, esplorare gli approcci occidentali e scoprire di più sulle condizioni dei monsoni. Altri membri erano LV Bryant, EGH Kempson, M. Spender (geometra), HW Tilman, C. Warren e EHL Wigram. Alla fine di luglio la festa è riuscita a mettere un accampamento sul North Col, ma pericolose condizioni valanghe li hanno tenuti lontani dalla montagna. Un'altra visita è stata fatta nell'area del North Col nel tentativo di Changtse (la cima nord). Durante la ricognizione il corpo di Wilson fu trovato e sepolto; anche il suo diario è stato recuperato.

Tentativi di 1936 e 1938

I membri della spedizione del 1936 furono Ruttledge (leader), JML Gavin, Wyn-Harris, GN Humphreys, Kempson, Morris (trasporto), PR Oliver, Shipton, Smyth-Windham (wireless), Smythe, Warren e Wigram. Questa spedizione ebbe la sfortuna di un monsone insolitamente antico. Il percorso fino al Col Nord era terminato il 13 maggio, ma il vento era calato e le forti nevicate quasi immediatamente dopo l'insediamento del campo avevano posto fine all'arrampicata sulla parte superiore della montagna. Diversi tentativi successivi di riguadagnare il col fallirono.

I membri della spedizione del 1938 furono Tilman (leader), P. Lloyd, Odell, Oliver, Shipton, Smythe e Warren. A differenza delle due parti precedenti, alcuni membri di questa spedizione hanno usato ossigeno. La festa arrivò presto, in vista dell'esperienza del 1936, ma in realtà erano troppo presto e dovettero ritirarsi, incontrandosi di nuovo al Campo III il 20 maggio. Il campo del North Col fu lanciato in condizioni di neve il 24 maggio. Poco dopo, perché di neve pericolosa, il percorso fu cambiato e uno nuovo costituì il lato ovest del colle. Il 6 giugno fu istituito il campo V. L'8 giugno, nella neve profonda, Shipton e Smythe con sette Sherpa lanciarono il Campo VI, a 27.200 piedi (8.290 metri), ma il giorno successivo furono fermati sopra di esso da una profonda polvere. Lo stesso destino è toccato a Tilman e Lloyd, che hanno fatto il loro tentativo l'11. Lloyd ha beneficiato di un'apparecchiatura a ossigeno a circuito aperto che gli ha parzialmente permesso di respirare l'aria esterna. Il maltempo ha costretto a un ritiro finale.

Età d'oro delle salite dell'Everest

Ricognizione del 1951

Dopo il 1938, le spedizioni verso l'Everest furono interrotte dalla seconda guerra mondiale e dagli immediati anni del dopoguerra. Inoltre, l'acquisizione cinese del Tibet nel 1950 precluse l'uso dell'approccio settentrionale. Nel 1951 fu ricevuto dai nepalesi il permesso per una ricognizione della montagna da sud. I membri della spedizione erano Shipton (leader), TD Bourdillon, Edmund Hillary, WH Murray, HE Riddiford e MP Ward. Il partito ha marciato attraverso il monsone, raggiungendo Namche Bazar, il villaggio principale di Solu-Khumbu, il 22 settembre. Al ghiacciaio Khumbu hanno trovato la possibilità di scalare la grande cascata di ghiaccio vista da Mallory da ovest. Furono fermati in cima da un enorme crepaccio ma tracciarono una possibile linea lungo la Cwm occidentale (circo o valle) verso il Col meridionale, l'alta sella tra Lhotse ed Everest.

Tentativo di primavera del 1952

I membri della spedizione erano E. Wyss Dunant (leader), JJ Asper, R. Aubert, G. Chevalley, R. Dittert (leader del gruppo di arrampicata), L. Flory, E. Hofstetter, PC Bonnant, R. Lambert, A. Roch, A. Lombard (geologo) e A. Zimmermann (botanico). Questa forte festa svizzera ha messo piede per la prima volta sulla Cascata di Khumbu il 26 aprile. Dopo una notevole difficoltà con il percorso, hanno superato l'ultimo crepaccio per mezzo di un ponte di corda. La parete di Lhotse di 1.220 metri (4.000 piedi), che doveva essere scalata per raggiungere il Col Sud, fu tentata da un percorso che costeggiava un lungo sperone di roccia battezzato l'Eperon des Genevois. La prima festa, Lambert, Flory, Aubert e Tenzing Norgay (sirdar, o leader dei facchini), con cinque sherpa, cercarono di raggiungere il colle in un giorno. Furono costretti a bivacco a una certa distanza al di sotto di esso (25 maggio) e il giorno successivo raggiunsero la cima dell'Eperon, a 26.300 piedi (8.016 metri), da dove scesero al campo e si accamparono. Il 27 maggio la festa (meno i cinque Sherpa) si arrampicò sulla cresta sud-orientale. Raggiunsero circa 8.290 piedi (8.290 metri) e lì Lambert e Tenzing si bivaccarono. Il giorno successivo salirono sulla cresta e tornarono indietro a circa 28.000 piedi (8.535 metri). Sempre il 28 maggio Asper, Chevalley, Dittert, Hofstetter e Roch raggiunsero il Col Sud, ma furono impediti dalle condizioni del vento di salire e scendere alla base.